Схема 100% рабочая!!!
Источник информации
Это мой первый и как оказалось очень удачный проект на лампах. Знакомый попросил сделать ламповый фонокорректор. Выбор схемы остановился на Фонокорректоре от Василича. Прочитав форум и взяв во внимание все рекомендации по сборке, принялся за разработку печаток и плана размещения начинки в корпусе. Так как печатную плату не рекомендовано применять то я разработав печатную плату – распечатал рисунок и приклеил его к нефольгинированному текстолиту. После этого просверлил отверстия и установил все радиоэлементы, скручивая их выводы согласно рисунку печатки. Для Блока питания можно применить печатную плату, но я сделал тоже на скрутках. На форуме, автор приводит много разных схем с характеристиками. Вот окончательная схема собранного мною фонокорректора.
Единственное, что было изменено при сборке – это не устанавливались R7 и R8, так как заказчик сказал, что эти регуляторы ему не нужны. А на выходе установлен регулятор громкости.
Ниже приведены мои вырезки из форума.
Разработанный автором фонокорректор простой для повторения и изготовлено им уже более 150 шт.
Винил записывался по 8ми стандартам и этот корректор позволяет воспроизводить правильно все эти стандарты. Корректор не имеет ни одного проводка в тракте звука. Собран методом скрутки с последующей пропайкой скрутки. Поэтому припой не влияет на звучание. Печатную плату применять нельзя. Входная лампа с золотой сеткой распаяна прямо на входных гнёздах. Катод сидит на массе.
Выходное напряжение составляет 1-1,4 вольт, что позволяет раскачивать любой усилитель или моноблоки.
Корректор тот же усилитель но имеет большую чувствительность по входу и большой коэф. усиления. Причём не равный на разных частотах. Именно на 50 Гц усиление достигает 1000 - 2000 раз. Следовательно, корректор должен быть весь спрятан в корпус из магнитного материала, защищающего схему и лампы от наводок, магнитных полей. Так что ни каких деревяшек, алюминия, фольгированного стеклотекстолита применять нельзя.
Самые малые шумы имеет вариант корректора 6Н17Б+6Н16Б+6Н16Б. Лампы одинаковые поэтому схема одинаковая, просто у 6Н17Б усиление 70 а 6Н16Б усиление 35.
Учтите напряжения на анодах и катодах могут не совпадать с указанными на схемах, и отличатся в два раза. Это не влияет на работоспособность корректора и его параметры. Таков разброс ламп, выпуска 60-70-х годов и 80-90-х годов. Кроме того резисторы в аноде первой лампы можно ставить 82-150 кОм в аноде второй лампы 150-300 кОм, это не влияет на звучание. В катоде второго каскада 1-2 кОм при 6Н17Б и 2,4-3,5 кОм при 6Н16Б. Оно тоже не критично и не влияет на качество. В катоде третьего каскада можно ставить резистор в пределах 47-100 кОм. Всё будет работать отлично. Если Вам будет не хватать НЧ то попробуйте установить С2 большей ёмкости.
Лампа 6Н17Б работает при катоде сидящем на массе и при этом не имеет сеточного тока подмагничивающего головку звукоснимателя. Любая другая лампа требует в катоде резистора с электролитом очень высокого качества. 6Н21Б казалось бы, имеет ещё лучшие характеристики, но она не может работать с катодом на массе. Поэтому проигрывает.
Что б полностью побороть фон нужно подавать ПЛЮС относительно катода именно на первую лампу. Накал в этом случае является анодом - относительно катода и электроны не летят с накала на анод и не модулируют сигнал. Так сделано во всей высокочувствительной аппаратуре.
Плата делается из гетинакса, текстолита, сверлится и вставив детали и лампы, закручиваем выводы. Если ставить обычные лампы, появляются 3х9=27 переходных контактов из разнородных металлов.
Можно вообще без платы монтажной сделать. Распаяв все детали монтажом 3D на двух шинах (фото приведено ниже). На выход можно ставить электролит 2,2 мкФ 250 В. Хоть WIMA M-Cap, хоть китайский электролит, на звучание это не влияет, проверено.
Земляных шин две - для каждого канала своя. И если подсоединять переменники, то земля каждого переменника должна подпаиваться к шине своего канала. Шины со стороны ламп соединяются перемычкой к которой подпаивается минусовый провод от БП.
В БП тоже есть особенность общих земляных шин, их две - анодная и накальная. И только в конце они соединяются вместе. Но от этой общей точки минус анода идёт на перемычку, а накал отдельным проводом от этой точки идёт к накалу выходной лампы.
Входные гнёзда нужно располагать рядом с сетками первой лампы как можно ближе.
В блоке питания можно применить и кенотронный и диодный выпрямитель. Тип выпрямителя не влияет на качество звучания. Накал всех ламп питается постоянкой. Силовой трансформатор тороидальный 15 или 25 ватт. Он отнесён максимально от платы корректора, что б уменьшить наводки (автор советует 20 см от ламп). Пульсации накального напряжения должны быть не более 0,5 мВ. Общая шина соединяется с корпусом в одной точке. Болтик на передней панели внизу, для подключения земли вертушки. Это есть точка массы и сюда же шина подключается проводком.
При правильном монтаже ничего настраивать не придётся. Нужно будет только подать 3 мВ 1 кГц на вход и посмотреть какое напряжение на выходе. Потом другой канал. Если в одном больше чем в другом то надо уменьшать резистор в аноде второго каскада, пока не сравняются напряжения на выходах.
Перед сборкой рекомендую почитать форум, так как тут изложена только малая часть информации.
Корпус где-то длинна – 250 мм, выс. – 100 мм, шир. – 150 мм.
Вот ещё рекомендация по соединению вертушки с корректором. Оплетку соединительного кабеля нужно припаивать на массу только со стороны фонокорректора.
Вот такие современные экранированные провода применять нельзя. У них нет сплошного экрана.
Вот такие можно.
Вот фото моего творения.
В архиве есть эта статья, схема, фото, печатная плата.
Источник информации
| 
